Пять важных настроек фотокамеры, и как их использовать. Урок фотографии

Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» - это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны» :

  1. Отсутствие RAW в камерах Canon.
  2. Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
  3. Нельзя проконтролировать глубину резкости.
  4. В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.

Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

  • P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
  • А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
  • S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
  • M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да. И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку - так вы сможете хоть немного выровнять свет.
2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4 – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости.
3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещении Съемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

  • Концерты: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f8.
  • Фейерверки: ISO 200, выдержка 1/30, диафрагм f10.
  • Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
  • Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.

Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

  • Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
  • Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
  • Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты - точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Удачи!

Если вы только начали осваивать искусство фотографии и приобрели для этого хороший фотоаппарат, то вам понадобятся знания, как настроить его после покупки. В этой статье мы дадим вам всю необходимую информацию.

Шаг №1: заряжаем аккумулятор

Для того, чтобы настроить фотоаппарат, необходимо сначала его зарядить. Делать это надо сразу после вскрытия упаковки. Как правило, к фотоаппарату поставляется специальное зарядное устройство, в которое надо вставить аккумулятор, а потом подключить его к электрической сети. Но существуют и такие батареи, зарядка которых осуществляется внутри самого фотоаппарата через ЮСБ-соединение. Все кабели для зарядки должны находится внутри коробки.

Шаг №2: форматируем карту памяти

Как только аккумулятор зарядится, необходимо вставить карту памяти в специальный слот. После этого включите фотоакамеру и нажмите на кнопку «меню» и найдите опцию для форматирования. Учтите, что при форматировании с карты удаляются все файлы. Поэтому, если вы использовали карту памяти, то убедитесь, что скачали с нее ценные изображения.

Шаг №3: Размер и качество картинки: Extra Fine и Large

Для создания снимков наилучшего качества выберете размер картинки, который называется Large. Только тогда вы сможете получить максимально возможную пользу от пикселей. Далее установите наиболее оптимальный вариант качества картинки, который может называться ExtraFine JPEG, Highest JPEG или же Fine JPEG.

Если вы новичок в искусстве фотографии, то не снимайте файлы RAW сами по себе, а одновременно фотографируйте в формате JPEG. После того, как вы наберетесь опыта, вам пригодится эта опция.

Шаг №4: баланс белого цвета в автоматическом режиме

Для того, чтобы настроить фотоаппарат, необходимо учесть баланс белого цвета. Как правило, установка авторежима дает отличный результат. Но иногда его бывает недостаточно. И в некоторых случаях освещения надо выбрать режим «лампа накаливания» или «лампа дневного света» (флуоресцентная лампа). К самостоятельной корректировки баланса белого стоит приступить позже.

Шаг №5: замер экспозиции: мультисегментный, матричный или оценочный

Большинство фотоаппаратов предлагают 3 режима замера, при помощи которых можно произвести оценку яркости света и предложить настройки экспозиции. Кроме точечного и центрально-взвешенного замера есть третий вариант - оценочный. Его еще называют матричным или мультсегментным. Этот режим будет отличным выбором, так как он учитывает яркость света по всех сцене и рекомендует те настройки экспозиции, которые производят сбалансированный снимком.

Шаг №6: фокусировка - SingleAF или AutoAF

В SingleAF-режиме фокусировка фотоаппарата происходит на объекте, учитывая активные точки автоматической фокусировки при нажатии затвора наполовину. Как только фотоаппарат сфокусируется, объектив начнет удерживать фокус до тех пор, пока вы не нажмете кнопку полностью. Это отличный вариант для большинства ситуаций. Правда, если объект находится в движении, корректироваться фокусировка не будет.

Во многих фотоаппаратах есть специальная опция Auto-AF. В ней автоматически определяется, находится объект в движении или нет. Как правило, если объект неподвижен, то применяется Single-AF, а если он передвигается то активизируется непрерывный автофокус. Для того чтобы настроить фотоаппарат, используйте автофокусировку, в противном случае установите Single-AF.

Шаг №7: точки автофокусировки - выбор в автоматическом режиме

Во многих фотоаппаратах есть настройка, подсказывающая оборудованию, какие именно точки автофокуса надо использовать. Если вы новичок, то такой аппарат будет хорошим для вас выбором.

Шаг №8: выбираем режим съемки: «непрерывная съемка» или «одиночный снимок»

Если фотоаппарат, который вы настраиваете, работает в режиме одиночного снимка, то это означает, что он снимает каждый раз по одному снимку при нажатии на кнопку.

При непрерывной съемке фотоаппарат будет делать снимки до тех пор, пока не заполнится карта памяти или пока вы не перестанете удерживать палец на кнопке. Данный режим будет полезен при съемке объектов, находящихся в движении.

Шаг №9: включить или выключить стабилизацию изображения

Из-за малейших движений фотокамеры фотографии могут получиться размытыми. Но этого легко избежать при помощи системы стабилизации картинки в объективе или самом фотоаппарате. Если вы делаете снимки с рук, то обязательно активируйте стабилизацию, а при установке на штатив отключите ее.

Шаг №10: Adobe RGB - цветовое пространство

Чтобы настроить фотоаппарат, необходимо выбрать цветовое пространство - Adobe RGB или SRGB. У первого варианта цветовой диапазон шире.

Как видите, настроить фотоаппарат не так уж и сложно. Если вы внимательно прочли эту короткую инструкцию и все по ней сделали, то можно смело приступать к созданию своих первых шедевров!

Здравствуйте, дорогие наши читатели и подписчики журнала «Мастерклассница»! Сегодняшняя статья будет полезна всем, кто хочет покорить свой фотоаппарат и научиться настраивать его для получения качественных фотографий своих рукодельных работ (да что там, давайте на чистоту – шедевров!). Вы всё ещё в раздумьях, фотографировать ли свои работы? Тогда прочитайте вот .

Так уж устроены люди: большинство просто не любят читать инструкции, в том числе и к фототехнике, и снимают в автоматическом режиме со вспышкой, кривой цветопередачей. Что в итоге? А в итоге привкус разочарования и убеждение себя в том, что фотография – явно не их призвание. Не расстраивайтесь, если Вы узнали себя в этом описании. Автоматика – это определённый алгоритм, который не умеет чувствовать настроение Вашей работы. Что делать?

Правильно! Взять процесс фотографирования в свои руки и подружиться с ручными настройками .

Для этого на фотоаппарате нужно установить режим съёмки, помеченный буквой М . А дальше…. Дальше просто учимся настраивать камеру. Из этой статьи вы узнаете:

  • как настроить баланс белого и как добиться правильной цветопередачи;
  • что такое диафрагма, выдержка времени, ISO;
  • принцип создания экспопары.

Баланс белого: что это и как настроить

Очень часто к нам в редакцию попадают фото с оттенками: жёлтым, голубым, лиловым. Всё это сразу сигнализирует о неправильном балансе белого. Что же это такое?

Баланс белого цвета (баланс белого ) — параметр, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки.

Википедия

В домашних условиях почти всегда приходится использовать дополнительное освещение . Источники бывают разные: лампы накаливания, люминесцентные, галогенные, экономки, которые имеют разную цветовую температуру и, следовательно, оттенок при освещении. Человеческий глаз (который, кстати, очень легко обмануть) белый всегда видит именно как белый, потому что довольно быстро адаптируется к существующим условиям и производит при помощи мозга нужную цветокоррекцию.

Фотоаппарат же изначально видит то, что есть на самом деле: то есть если светодиодная подсветка для освещения объекта имеет холодный голубой оттенок (как на фото ниже), то и белый будет уже вовсе не белым, а голубым. Однако техника тоже может произвести нужную коррекцию и передать естественные цвета объекта. Это и называется настройкой баланса белого .

Большинство людей снимают с автоматической коррекцией баланса белого (ББ), даже не подозревая о существовании дополнительных настроек и их необходимости. А ведь настройки ББ есть на многих камерах, в том числе и на простеньких мыльницах (и даже мобильных телефонах). При съёмке на автомате без вспышки получается вот что:

Видите? Автоматика далеко не всегда справляется с задачей. Существуют полуавтоматические режимы ББ (они, как правило, обозначены картинками «Облачно», «Дневной свет», «Лампы накаливания» и т.д.). Но, честно говоря, результат с ними зачастую совсем далёк от идеала.

Поэтому выход: учимся выставлять этот параметр вручную. Не будем сейчас описывать, в каком месте находится заветная кнопочка для настройки ББ у Вашего фотоаппарата (они все разные), наверняка у Вас есть инструкция, где этот момент описан. Уделим внимание методике настройки.

Для этого нам понадобится белый лист. Положите его в то место, где будете фотографировать своё изделие. Найдите у себя на фотоаппарате ручную настройку ББ. Затем выберите что-то вроде «Измерить» . После этого нужно перезаписать настройки для имеющегося освещения (возможно, надо будет подтвердить фотоаппарату ещё раз своё намерение)))). Поместите этот лист в объектив так, чтобы он занимал всё пространство в кадре. Нажимаем кнопку «Спуск». Теперь настройки перезаписаны. На дисплее об этом появляется надпись (может, только не у всех камер).

Всё! Баланс белого настроен! Теперь смело устанавливайте в этом месте Вашу рукодельную работу и фотографируйте. Посмотрите, как изменились цвета на фото.

Ещё один важный момент. Когда создаёте дополнительное освещение, старайтесь, чтобы источники были одинаковой цветовой температуры (попросту, с одинаковыми лампами). Убрав один ненужный оттенок, случайно может проявиться другой, как на фото выше. Здесь была использована светодиодная подсветка + основное освещение экономками со слегка жёлтым оттенком.

А вот фото только со светодиодной подсветкой (здесь была выставлена меньшая выдержка времени, т.к. снималось с рук, поэтому фото вышло чуть темнее и потребовалась дополнительная коррекция в фотошопе):

Ну что, баланс белого для фотографии установили? Тогда переходим к следующей части настроек.

ISO – светочувствительность матрицы

Прежде чем переходить к настройке диафрагмы, выдержки, остановимся на ISO.

Если объяснить по простому, ISO показывает способность сенсора воспринимать свет. Меняя параметр ISO, мы регулируем чувствительность нашей матрицы к свету. Чем выше этот параметр, тем сильнее воспринимается каждым пикселом световой поток. То есть требуется меньше времени на то, чтобы получить изображение нужной яркости.

Если провести аналогию с цветочным горшком: когда земля рыхлая (чувствительность ISO больше) – вода (свет) в неё проникает быстрее, если же на поверхности будет корка, а сам грунт плотный (низкие значения ISO), то вода будет впитываться очень медленно.

По идее для четкого и яркого снимка нам необходимо, чтобы свет улавливался быстрее, особенно если освещения в помещении недостаточно. И было бы логично поднять значение светочувствительности. Однако электроника пока ещё несовершенна. Увеличивая ISO и усиливая тем самым сигналы (в данном случае от пикселей), усиливаются и шумы – посторонние помехи, которые на фото проявляются в виде мелких цветных зёрен, точек разного оттенка. Зачастую они только портят фото рукодельных работ, а устранение их в фотошопе часто приводит к потере текстуры объекта – важной составляющей рукодельной работы.

Перед Вами 3 фото, сделанных в одинаковых условиях: фокусное расстояние 105 мм, диафрагма f/5,6. Но с разными настройками ISO и соответственно с разной выдержкой времени (о ней чуть ниже). Для наглядности приведён увеличенный фрагмент каждого кадра

Как видите, разница в качестве существенная. Поэтому если с освещением у Вас полный порядок, то параметр ISO лучше выставить на минимум, то есть обычно на 100.

Как мы уже говорили в , в зависимости от камеры порог появления шумов может варьироваться. Но особенно сильно «шумят» простые фотоаппараты с маленькой матрицей, например мыльницы. Учтите это и по возможности старайтесь выставлять минимальные значения светочувствительности (мыльницы – 100-200, зеркалки до 400-640), а дальше нужно играться с настройками диафрагмы и выдержки времени.

Диафрагма+выдержка=идеальная экспопара

Устройство фотоаппарата чем-то очень напоминает человеческий глаз, только вместо сетчатки – светочувствительная матрица, а вместо зрачка – диафрагма.

Диафрагма - непрозрачная преграда, регулирующая и ограничивающая поток света, попадающего на матрицу. Чтобы понять принцип настройки величины отверстия диафрагмы вернёмся к зрачку: в солнечную погоду зрачок автоматически сужается, уменьшая отверстие для прохождения света. Однако стоит войти в тёмное помещение, как зрачок автоматически расширится, ведь для того, чтобы Вы смогли хоть что-то увидеть в темноте, необходимо чтобы на сетчатку попало большее количество света.

Отсюда мы можем сразу выделить ещё один важный параметр настройки – выдержку времени.

Выдержка времени – это время, когда открыт затвор и происходит засветка матрицы. Для хорошей фотографии матрица должна получить определённое количество света. При помощи этих двух параметров – выдержки и диафрагмы – мы можем регулировать световой поток. Нужно лишь понять, как это сделать.

Как настроить выдержку времени и диафрагму

Часто для понимания приводят наглядный пример: ведро, которое нужно наполнить из шланга до определённой отметки. В данном примере:

  • диаметр шланга — величина отверстия диафрагмы;
  • время, в течении которого наполнится ведро до нужной отметки – выдержка времени фотоаппарата;
  • вода – поток света, попадаемого на матрицу;
  • а отметка в ведре – то количество света, которое нам необходимо для получения фото без пересветов и недодержек (то есть не слишком яркое и не слишком тёмное)

Если мы возьмём шланг большого диаметра, то для наполнения ведра до нужной отметки нам потребуется меньше времени, поскольку поток, проходимый через сечение шланга будет также большим. А вот используя шланг меньшего диаметра время наполнения увеличится.

Точно также с фотоаппаратом:

— чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу в единицу времени, и тем меньше можно установить выдержку времени.

— чем больше выдержка времени, тем дольше открыт затвор и на матрицу попадает больше света.

На камере величина диафрагмы обозначается как f/n (например, f/3.5; f/4 … f/22, где f/3.5 – максимальное). Выдержка времени в секундах (значок “) либо доли секунд дробью (1/10, 1/125)

Стоит учесть очень важный момент: чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости на фото, то есть фокусировка будет на небольшом участке кадра, а всё остальное пространство плавно размоется. Очень часто именно маленькая глубина резкости придаёт фотографиям рукодельных работ свой неповторимый шарм и загадочность, фокусируя внимание на определённой части изделия или на изделии в целом, размывая при этом задний план и фон.

На глубину резкости также влияют фокусное расстояние и расстояние до объекта.

Как показывает практика, чаще всего для съёмки рукодельных работ в домашних условиях требуется максимально открывать диафрагму , фокусируясь при этом на главном объекте и размывая всё, что несущественно. А далее необходимо настраивать выдержку времени, ориентируясь на освещенность.

Чем в помещении ярче, тем меньше нужна выдержка . Если она будет слишком большой, то фото пересветится. Если недостаточной, то мы получим тёмный снимок. Вспомним ведро: если передержать шланг, вода может перелиться, а недодержав, мы не заполним его до нужной отметки.

Где искать настройки диафрагмы и выдержки времени, думаем, подскажет инструкция к Вашему фотоаппарату. Ну а какие значения выставлять, покажет только практика, ведь каждая фотосессия неповторима.

Итак, подытожим. Для получения хорошей фотографии нам нужно сделать следующие действия:

  • настроить баланс белого;
  • выставить ISO сначала на 100;
  • открыть диафрагму на максимум;
  • сделать пробное фото;
  • если фото слишком светлое – уменьшить выдержку времени; если слишком тёмное – увеличить выдержку времени.
  • бывает так, что выдержка времени требуется очень большая. Если у Вас есть штатив, Вы можете себе позволить снимать на такой выдержке. Используйте обязательно при этом функцию автоспуска на камере, иначе Ваше изображение смажется.
  • Если штатива нет, то, как один из вариантов – увеличить значение ISO до 200 (либо соорудить штатив из подручных материалов).

Для того, чтобы ещё лучше понять принцип создания экспопары Выдержка времени + Диафрагма, существуют специальные онлайн-тренажёры для начинающих фотографов. Можете для начала испробовать их.

Но лучший способ понять принцип настройки параметров съёмки для создания качественного фото своих работ — это собственный опыт. Экспериментируйте, изучайте, творите!

А мы постараемся помочь Вам, если что-то осталось непонятным. Задавайте свои вопросы в комментариях к этой статье. Удачи Вам!

С любовью и уважением, редакция журнала «Мастерклассница»

Если вас смущает большое количество самых разных кнопок, режимов и настроек вашей зеркальной цифровой камеры Nikon и вам не хочется читать сотни страниц руководства пользователя, не волнуйтесь - вы такие не одни. В этой статье мы расскажем, как научиться настраивать камеру и как овладеть основами использования любого зеркального фотоаппарата Nikon - то есть любого из когда-либо выпущенных компанией Nikon с 1999 года до настоящего момента.

Шаги

Несколько слов о системе обозначений

Все цифровые зеркальные камеры Nikon похожи друг на друга, но между классами камер есть существенные отличия. Для упрощения материала в статье используются следующие категории, и они никак не связаны с качеством изображения (в этом смысле D3000 гораздо лучше профессиональной камеры D1, выпущенной в 1999 году):

  • Профессиональные камеры - это самые дорогие фотоаппараты с возможностью ручной регулировки практически всех настроек, как значимых, так и неважных. К этой категории относятся камеры с одной цифрой в названии (D1/D1H/D1X, D2H и последующие версии, D3, D4), а также D300 и D700.
  • У камер средней категории на верхней панели находится круглый переключатель режима слева от видоискателя. У них есть кнопки, регулирующие баланс белого, ISO, режим съемки и др.
  • К камерам начального уровня относятся D40, D60 и текущие версии камер D3000 и D5000. В них настройки режима съемки, ISO, баланса белого и других функций нужно долго искать в меню, поскольку на корпусе не предусмотрено кнопок для быстрого доступа к этим функциям.

Основы

Настройка

В цифровых зеркальных камерах Nikon есть настройки, которые нужно устанавливать только один раз. В этой статье мы будем использовать обобщения, которые помогут вам начать фотографировать, однако когда вы станете добиваться определенных успехов и начнете разбираться в тонкостях настройки, вам, возможно, захочется поэкспериментировать с различными функциями. Но к этому вы приступите позже, а пока необходимо научиться делать самое важное.

    Переведите камеру в режим серийной съемки. По умолчанию ваша камера будет настроена на однократный спуск затвора (то есть при одном нажатии кнопки спуска затвора фотоаппарат сможет делать только один снимок). Пока вам это не нужно. При режиме серийной съемки камера фотографирует на большой скорости до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска. Цифровые камеры позволяют использовать такую настройку, и даже если вы не снимаете предметы, которые быстро движутся (а режим серийной съемки просто необходим в таких случаях), использование этого режима оправдано по одной причине: он позволяет получить более резкие снимки. Серия из двух или трех снимков вместо одного повышает ваши шансы получить резкую фотографию, потому что когда вы делаете только один снимок, если вам не повезет, он выйдет размазанным. Кроме того, камера не будет двигаться из-за повторных нажатий на кнопку спуска, что также будет способствовать большей резкости фотографий.

    Не переживайте за ресурс затвора - большинство цифровых зеркальных камер Nikon не нуждаются в ремонте или замене затвора и после сотни тысяч кадров.

    • Профессиональные камеры . Для этого у вас есть отдельный регулятор. Переведите его в положение С. Нажмите кнопку рядом с регулятором, чтобы активировать его, и переключите регулятор. У вашей камеры также могут быть положения Ch и Cl - это означает "серийная скоростная съемка" (continuous/high-speed) и "серийная съемка на низкой скорости" (continuous/low-speed). Эти названия говорят сами за себя, поэтому выбирайте то, что вам больше подходит. Шаблон:largeimage substep
    • Камеры средней категории . Зажмите кнопку, изображенную на фотографии, и прокрутите круглый регулятор. На верхнем экране появятся три прямоугольника (вместо одного прямоугольника или значка таймера), которые будут означать, что режим серийной съемки включен. Шаблон:largeimage substep
    • Камеры начального уровня . Вам придется покопаться в настройках, чтобы добраться до нужного раздела. К сожалению, вам придется разобраться в этом самостоятельно, потому что меню камер этого уровня сильно различаются.

  1. Включите режим подавления вибрации на объективе (если он предусмотрен) . Если вы снимаете в условиях слабой освещенности или вам сложно держать камеру неподвижно, это режим позволит избежать шевеления камеры и поможет получить резкие снимки. Выключать этот режим стоит только в том случае, если вы снимаете со штатива, поскольку весь смысл этой функции заключается в том, чтобы избавить вас от необходимости иметь штатив.

    Используйте матричный экспозамер . Объяснение необходимости использования матричного замера экспозиции выходит за рамки этой статьи, поэтому просто скажем, что это очень умная система, которая позволяет правильно оценивать экспозицию в большинстве случаев. У профессиональных камер для этого есть отдельная кнопка. В камерах средней категории необходимо зажать кнопку при повороте основного регулятора и дождаться, пока появится значок матричного экспозамера. В простых дешевых камерах эта настройка кроется в меню, но вы можете пропустить этот шаг, потому что, скорее всего, ваша камера по умолчанию использует матричный экспозамер.

    Переведите камеру в режим постоянного автофокуса (C) . В этом режиме камера будет фокусироваться постоянно при полунажатой кнопке спуска затвора и сможет учесть движение объекта съемки. Этот режим подходит и для съемки неподвижных предметов. (Не стоит забивать себе голову остальными режимами фокуса. Покадровый автофокус (S) бесполезен при съемке движущихся объектов, поскольку как только камера фокусируется, фокус фиксируется и остается неизменным. Ручная фокусировка используется крайне редко; камера нечасто выходит из строя настолько, что перестает фокусироваться самостоятельно, но даже если это и случается, в видоискателе вы все равно не будете видеть, удалось вам навести фокус или нет.)

    • На всех камерах . Если у вас есть рычажок A-M (либо A/M-M , где A/M - это автофокус с мгновенной ручной коррекцией), переведите его в режим A или A/M . Шаблон:largeimage substep
    • На профессиональных камерах . На передней части камеры справа от объектива есть регулятор с тремя значениями: C, S и M. Переведите его в положение C. Шаблон:largeimage substep
    • На всех остальных камерах . У вас может быть похожий регулятор в этом же месте, у которого будет два положения - AF (автофокус) и M (ручной фокус). Переведите его в положение AF. Вам снова придется воспользоваться меню, чтобы найти настройки постоянного автофокуса. Шаблон:largeimage substep

Съемка

У большинства камер предусмотрена кнопка "WB". Задержите ее и прокрутите основной регулятор. Вы должны различать следующие настройки:

  • Не злоупотребляйте вспышкой. Если вы хотите получить что-то получше, чем бледные фотографии с вечеринки, избегайте съемок в помещении, при которых вы вынуждены использовать накамерную вспышку. Идите на улицу - там у вас появится множество возможностей работать с естественным освещением. С другой стороны, Nikon разработали отличные вспышки (чего стоит одна только скорость синхронизации - 1/500, и это на старых камерах!). Их можно использовать при съемке на природе для того, чтобы избежать теней под глазами, если вы фотографируете на ярком солнце.

    Установите значение ISO. ISO - это показатель чувствительности сенсора к свету. Низкое значение ISO означает небольшую чувствительность, которая дает минимум шума снимку, но требует большой выдержки (а, как известно, удержать камеру в руках на длинной выдержке не так просто), и наоборот. Если вы снимаете в ярком дневном свете, устанавливайте минимальное значение ISO (обычно это 200, но многие камеры позволяют устанавливать и 100).

    Есть быстрый способ определить, каким должно быть значение ISO. Возьмите фокусное расстояние вашего объектива (например, 200 мм) и умножьте его на 1.5 (для всех камер, кроме D3, D4, D600, D700 и D800). Если вы используете объектив со стабилизатором (что мы вам очень рекомендуем делать) и работаете со включенным стабилизатором (что мы вам также очень рекомендуем делать), разделите полученное число на 4 (например, вы получите 75). Как правило, следует выбирать значение выдержки не меньше, чем полученное число (то есть 1/80 секунды или 1/300 для объективов без стабилизатора). Увеличивайте значение ISO до тех пор, пока не добьетесь хорошей картинки при таких коротких выдержках.

    В большинстве камер значение ISO устанавливается зажатием кнопки ISO и поворотом основного регулятора. Вы увидите значения ISO на экране (на одном или на обоих). Обладателям камер D3000, D40 и похожих фотоаппаратов придется искать эти настройки в меню.

    18.09.2015 9160 Советы по фотографии 0

    Вам только что подарили новенький фотоаппарат или вы поддались своему порыву снимать лучше, чем может ваш смартфон - вам пригодятся советы по поводу того, как настроить ваше сокровище первый раз. Именно этот запрос в поисковых системах часто приводит вас, наши уважаемые читатели, к нам на сайт.

    Итак, я решил дать вам несколько советов по этому поводу, 12 советов, и здесь вы найдете всю необходимую информацию, как же правильно новичку настроить свою фотокамеру.

    Совет №1. Зарядите аккумулятор

    Если ваш фотоаппарат комплектуется не батарейками АА, которые вы должны докупить самостоятельно, то первое, что вы должны будете сделать после того, как откроете коробку - это зарядить аккумулятор.

    У большинства фотоаппаратов в комплектацию входит зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие камеры, которые позволяют заряжать аккумулятор внутри фотоаппарата через USB-соединение. Внимательно изучите инструкцию к вашему приобретению по этому поводу.

    Все необходимые кабели или зарядное устройство должны быть в коробке с фотоаппаратом.

    Совет №2. Отформатируйте карту памяти

    Как только зарядится батарея, вставьте в предусмотренный для нее отсек (карту надо приобрести дополнительно, в соответствии с рекомендациями производителя - снова таки прочтите инструкцию). Затем включите фотоаппарат, войдите в меню и найдите функцию форматирования.

    При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения. Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

    Совет №3. Качество и размер изображения

    Все камеры способны снимать изображения в разных и с разным качеством. Если вы хотите создавать наилучшие снимки, то установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

    Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно с форматом JPEG - вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта и сможете обработать ваш фотоархив. В последствии вам лучше полностью перейти на формат RAW.

    Совет №4. Баланс белого

    Наши глаза и мозг хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

    Система баланса белого (ББ) фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат. Но при съемке в формате JPEG в некоторых ситуациях его не достаточно - в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания», в зависимости от освещения.


    Если вы снимаете в формате RAW, то установка ББ , смело ставьте в режим Авто - нужную температуру света вы установите при постобработке в редакторе (при условии, что вы имеете эти навыки).

    Совет №5. Замер экспозиции

    Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции: точечный, матричный и мультизонный.


    Для началу лучше установить мультизонный, именно этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок. В процессе освоения камеры вы станете использовать все три режима в зависимости от задач на съемку.

    Совет №6. Фокусировка

    Современный фотоаппарат предлагает несколько . В режиме AF-S (Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину. Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.


    Многие фотоаппараты имеют опцию AF-A (Auto), в которой автоматически определяется, движется ли объект.

    Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

    Если в вашем фотоаппарате есть режим автоматической фокусировки, то установите его.

    Совет №7. Выбор точек автофокусировки

    В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

    Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

    При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

    Совет №8. Режим съемки: одиночный снимок и непрерывная съемка

    Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

    В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

    Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

    Совет №9. Стабилизация изображения

    Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений при относительно длительных выдержках, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения (в некоторых фотоаппаратах применяется , в большинстве же - в объективе).

    Стабилизация работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации дрожания камеры. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать более длительную выдержку затвора.


    Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив - отключите ее.

    Совет №10. Цветовое пространство

    Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: . Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

    Совет №11. Стиль изображения или режим управления снимками

    Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функции «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

    Как правило, есть несколько вариантов. Один производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким, «пейзаж» - усиливает синий и зеленый цвет и т.д.

    По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он. А остальные эффекты вы легко сможете получить в графическом редакторе при последующей обработке кадра.

    Совет №12. Режимы съемки

    Подавляющее большинство новичков после покупки сразу же устанавливают режим Авто (ну как же, такая крутая камера, она то точно все сделает все правильно за меня!). И это ошибка. Необходимо сразу разобраться и использовать творческие режимы: режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены как «А», «S», «M» соответственно. Если у вас фотоаппарат Canon, вы заметите, что он любит быть особенным, и те же самые режимы на нем имеют метки Av, Tv, M (Av — режим приоритета диафрагмы, Tv — режим приоритета выдержки, М — ручной режим).

    Вы, наверное, немного напуганы, чтобы переключиться на творческие режимы, но я категорически настаиваю с ними, и в большинстве случаев использовать режим приоритета диафрагмы - как инструментом для регулировки экспозиции и глубины резкости (ГРИП).

    Вот, в принципе, и все, теперь вы смело можете отправляться на фотоохоту за шедеврами. Хотя... не хочется называть этот совет "тринадцатым", я немного суеверен, но все же - загляните в нашу бесплатную .

    Если у Вас остались вопросы - задавайте их на форуме сайта, в нашем фотоклубе. Всего вам фотографического!