Обработка маслом и воском Понадобится: льняное масло; пчелиный воск; флейц (широкая плоская кисть); наждачная бумага с мелким зерном; ветошь. Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна – предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы. Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя. Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток. Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток – очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки. Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия – прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром). Понадобится: газовая горелка; металлическая щетка; рабочие перчатки; флейц. Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук. Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки. Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными). Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском. Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска. Обработка древесины морилкой Понадобится: морилка; широкая кисть; наждачная бумага с мелким зерном; ветошь. Нанесение морилки на деревянную поверхность Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев. Обработка дерева морилкой – один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 ?, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз). Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой. При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить. В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак. После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком – это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь – это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача – очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой. Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте. Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска. Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.
Во всех маникюрных салонах немаловажную роль играет дезинфекция и стерилизация инструментов. Это достаточно важно, так как пренебрежение подобными действиями может стать причиной возникновения у клиентов различных заболеваний: бактериальных и вирусных инфекций, грибка, различных кожных заболеваний и даже таких опасных как вирус гепатита и СПИДа. Правилам дезинфекции обучают всех мастеров, которые обязаны добросовестно выполнять их. Существует специальный узаконенный перечень требований к санитарным правилам, соблюдение которых контролируется периодической проверкой санэпидемстанции. В данной статье я предлагаю рассмотреть основные способы обработки инструментов в салонах, дабы Вы знали, на что обращать внимание при его посещении, а также как позаботиться о стерильности своих инструментов дома.
До недавнего времени в целях обеззараживания инструментов служило известное издавна средство продолжительного кипячения их в воде и протирание спиртом. Однако доказано, что такими способами уничтожаются далеко не все бактерии и вирусы, к тому же при кипячении происходит коррозия металла и он затупляется. Следовательно, необходимо искать другие более эффективные способы обработки инструментов.
Обработка маникюрных инструментов в салонах
Стоит сказать о том, что именно должно подвергаться обеззараживанию в маникюрном салоне (а это далеко не одни маникюрные инструменты!). Необходимо после каждого клиента проводить обработку:
- Стола, ванночки и валика
- Металлических маникюрных инструментов
- Наждачные пилки и баффы (промыть с мылом и обработать лизоформином)
- Щетки (если использовались, здесь подойдет любое моющее средство)
- Само помещение (несколько раз в день)
- Руки мастера и клиента
Существует определенная последовательность обработки, которой следует придерживаться.
1. Первым делом инструменты необходимо очистить от имеющихся видимых загрязнений: масла, крема и т.д. Далее производится их дезинфекция – уничтожение бактерий и грибков специальными средствами, которые так и называются дезрастворы. В качестве них можно использовать велтолен, аламинол, гигасепт, микаспор и другие. Их все можно найти в аптеках. Правила использования каждого средства разные и должны быть указаны на упаковке.
2. Стерилизация – это полное уничтожение всех оставшихся микробов. Для этой цели на сегодняшний день существует несколько различных стерилизаторов, которые отличаются способом воздействия на инструменты, быстротой выполнения и ценой. Популярны:
- шариковый кварцевый стерилизатор (использует воздушный способ нагрева кварцевых шариков),
- автоклав (использует сухой пар),
- сухожаровой шкаф (производит термическую обработку).
Некоторые также относят сюда и ультрафиолетовые стерилизаторы, однако на самом деле ультрафиолет не убивает такие вирусные формы, как гепатит и ВИЧ, что достаточно опасно. УФ-лучи удобно использовать для хранения уже стерилизованных инструментов. Перед помещением в стерилизатор все инструменты должны быть сухими. Режимы и правила их пользования указаны в инструкциях по применению.
3. После стерилизации чистые инструменты должны храниться в специальных герметичных лотках либо ультрафиолетовых стерилизаторах, из которых должен извлекаться в присутствии клиента.
Такая процедура обеззараживания занимает приблизительно 1,5-2 часа, поэтому в салоне всегда должно быть несколько маникюрных наборов. Вспомогательный одноразовый материал: ватные диски, салфетки, – также должны быть стерильны.
Важной частью соблюдения санитарии является обработка рук как мастера, так и клиента, которые следует мыть с мылом и протирать антисептиком.
Если вдруг случилось так, что при обработке кутикулы пошла кровь, следует избегать с ней контакта, обработать рану 3%-ой перекисью водорода, этиловым спиртом либо йодом. Дезинфекции инструментов стоит уделить особое внимание.
Обработка маникюрных инструментов в домашних условиях
Многие боятся делать маникюр на дому, так как предполагают не соблюдение там всех правил обеззараживания. Не все мастера настолько добросовестные, хотя я уверена, что минимальную дезинфекцию проводят практически все. Поэтому обработка маникюрных инструментов дома очень важна.
Дезинфекцию инструментов можно проводить теми же средствами, что упомянуты выше, протирая наружные поверхности и лезвия инструментов стерильными марлевыми тампонами, а также использовать для этого этиловый спирт или раствор хлорамида.
Со стерилизацией чуть сложнее. Умудренные опытом мастера говорят, что для этого можно поместить инструмент в разогретую до 200 градусов духовку минут на 15 (естественно на фольгу или другую огнеустойчивую поверхность). Однако это не очень удобно, особенно если у Вас большой поток клиентов. Лучше выделить деньги и приобрести хотя бы самый недорогой стерилизатор.
Хочется также обратиться к девушкам, которые обрабатывают себе периодически ноготки сами. Не думайте, что если Вы одна пользуетесь своими индивидуальными инструментами, то они безопасны и на них нет бактерий. Лучше перестраховаться и после каждого использования обработать их хотя бы спиртом.
Надеюсь, информация была полезна и Вы будете соблюдать правила эксплуатации маникюрных инструментов . Ведь с бактериями не шутят!
Если эта страница была вам полезна, посоветуйте её своим знакомым:
Гортензий в моём саду больше 15, и большинство из них - метельчатые. Мода на новые роскошные и к тому же полностью зимостойкие сорта не обошла меня стороной. Ведь они такие красивые и такие разные! Различия в их «характере» важно учитывать и при обрезке.
Размер имеет значение
Все сорта метельчатых гортензий, имеющие крупные плотные соцветия (‘Grandiflora’, ‘Vanille Fraise’, ‘Phantom’, ‘Limelight’ и др.), я обязательно обрезаю осенью. Их «шапки» и под собственным весом-то иногда обламываются, а если добавить ещё и снега - тут и до травм всего растения недалеко. Формирую кусты сразу «начисто» - времени на это весной, скорее всего, не останется, а проблем с зимовкой даже у очень сильно обрезанных гортензий ни я, ни мои знакомые садоводы не замечали никогда.
Рассматриваю каждую веточку и двигаюсь по ней сверху вниз, от соцветий. Если «шапка» крупная, а побег под ней толстый и сильный, его можно обрезать как угодно, но, конечно, с учётом общего плана формировки куста. Оставишь лишь маленький пенёк с 1-3 парами почек - выросшие из них побеги будут мощными, а соцветия на их концах достигнут максимального размера. Подрежешь только макушку - цветение будет хуже, зато есть шанс сформировать из этого побега отличную скелетную ветвь и увеличить габариты куста. Промежуточный вариант - обрезка на 4-6 почек: гортензия и цвести будет уверенно, и в росте прибавит.
Все мелкие веточки, оканчивающиеся крохотными со-цветиями или вообще не цветущие, я обычно вырезаю до основания. Конечно, если весь куст не слишком мал и не состоит пока что только из них. Более того, если вижу, что на взрослой ветке не выросло ничего, кроме таких «хиленьких хвостиков», вырезаю и её до развилки или даже до основания.
После этого расчищаю центр куста от лишних побегов, идущих внутрь кроны. И наконец, сообразуясь с «силой» каждой ветки и всего куста в целом, окончательно укорачиваю оставленные молодые веточки, нормируя количество почек на них так, чтобы на следующий год куст выдал среднее количество сильных побегов с крупными роскошными соцветиями. Ведь именно в них вся красота этих гортензий!
Кстати, аналогичным образом я обрезаю и гортензию древовидную. Но с той разницей, что ветви в кусте у неё недолговечны и требуют периодической замены (когда цветение на них начинает ослабевать).
Гортензия метельчатая – благодарнейший материал для самых разнообразных формировок. Я вживую видела и стриженую изгородь, и «бонсаи» – корявые, очень коротко обрезаемые деревья со стволами толщиной в руку, и «зонт» на высоком штамбе, и «лежащий на земле цветущий шар» – коренастый пенёк, все побеги на котором ежегодно обрезаются почти до основания, а в следующем сезоне отрастают снова. Всё в ваших руках!
Нежность на всю зиму
Совсем другое дело сорта метельчатой гортензии с рыхлыми изящными соцветиями (‘Tardiva’, ‘Kuyshu’, ‘Great Star’, ‘Levana’, ‘Wim’s Red’ и другие). Им не грозят поломками ни дожди, ни метели. Зато - и это просто замечательно! - они необычайно красиво смотрятся зимой, покрытые снегом или инеем. Поэтому обрезку этих гортензий я с чистой совестью откладываю на весну. Ну а если уж приезжать на дачу зимой не планируется, обрезаю их, как предыдущую группу, но с той разницей, что длина оставляемой части однолетних побегов (и соответственно количество почек на них) должна быть побольше. Раз уж соцветия всё равно не слишком крупные, пусть их будет много!
Да и в целом сорта с небольшими и лёгкими соцветиями менее требовательны к обрезке. Можно просто срезать засыхающие метёлочки и предоставить кустам свободу, ну разве что иногда прореживать их.
И последний совет. Постарайтесь «почувствовать» каждое растение, оценить его силу роста и реакцию на обрезку. Именно сейчас, пока гортензии ещё стоят в засыхающих соцветиях, это сделать проще всего. Надо только приглядеться!
В виде пореза или раны. Чаще всего люди травмируют руки и ноги. Маленькие дети в процессе активных игр могут упасть или поцарапаться. Взрослые режутся ножами и ножницами. Чаще всего никого не пугает мелкая травма, но отнюдь не все знают, как правильно обработать рану и какие осложнения могут возникнуть.
Чем опасны порезы?
При порезах и ранах можно повредить крупный сосуд, артерию, нерв. В случае попадания опасных микроорганизмов и отсутствия обработки раны можно даже лишиться руки или ноги. Если начнется гангрена или образуется незаживающая трофическая рана, то они могут стать опасным для жизни источником инфекции. В медицинской практике бывают случаи, когда принимается решение об ампутации, для сохранения жизни человека.На воспалительном этапе могут возникнуть такие осложнения как гнойные затеки и флегмоны. Это происходит, когда гной, образующийся в ране, выходит не наружу, а в окружающие ткани или в полости между ними. Если после получения травмы состояние всего организма стало резко ухудшаться, появилась температура, слабость, то необходимо срочно обратиться к врачу.
Первичная обработка ран
Независимо от того где нарушена целостность кожного покрова и как, требуется первичная обработка раны. При небольших бытовых порезах, в первую очередь, необходимо удалить видимые загрязнения из раны. Для этого можно скрутить треугольником стерильный бинт, чтобы получился заостренный кончик, или воспользоваться пинцетом (щипчиками), предварительно обеззараженным спиртом или водкой. После очищения раны, ее следует обработать антисептиком (препарат уничтожающий микробы ). В качестве антисептика можно использовать перекись водорода 3%, йод, йодинол, хлоргексидина биглюканат и др. Перекись водорода не только химическим путем уничтожает микроорганизмы, но и выводит их на поверхность механически – за счет образования пузырьков.В условиях отсутствия медицинских препаратов их можно заменить водным 2% раствором соды, концентрированным раствором поваренной соли, настоем ромашки, водкой. Если порез или рана не нанесена стерильным скальпелем, то в ней всегда будут микробы. Даже послеоперационные раны инфицируются, не говоря уже о бытовых. После обработки, рану надо закрыть от возможного повторного загрязнения, наложив повязку из бинта или пластыря. Если речь идет о совсем маленьких и неглубоких порезах, на этом можно остановиться.
Уход за глубокой раной
Если раневая поверхность расценивается как большая, пусть даже на субъективный взгляд самого раненного, лучше обратиться за медицинской помощью. Порезы, длиной более 1.5-2 см , самостоятельно будут заживать долго, приносить дискомфорт и, вполне вероятно, дадут осложнения. В таком случае лучше обратиться к врачу. То же самое относится к ранениям, приносящим нестерпимые болевые ощущения (возможно повреждение веточки нерва), или ранениям, которые сопровождаются обильным, не прекращающимся кровотечением. Раны и порезы среднего размера не всегда подлежат лечению хирургическим путем. Но при ушивании любой раны она всегда заживет быстрее . Медицинская помощь в таком случае представляет собой: обработку раны, иссечение (обрезание) краев раны, остановку кровотечения, наложение швов. Иногда швы могут наложить чуть позднее, когда уменьшится воспалительный процесс в ране. Повязку на ране надо менять ежедневно. В первую неделю накладываются влажно-высыхающая повязка, далее переходят на мазевые. Во влажных повязках используют антисептические препараты. Мази для лечения ран состоят из антимикробных препаратов, и веществ, способствующих заживлению. Например, используются такие мази как, левомиколь, левосин, метилурацил.Параллельно назначается профилактический курс антибиотиков широкого спектра действия.
Этапы заживления ран
Существует 2 вида регенерации ран – первичное и вторичное натяжение. В первом случае, края раны должны быть ровными, расположенными плотно друг к другу, а микробов в ней не должно быть вовсе. Тогда порез сразу закроется эпителием (клетками кожи). Процесс вторичного натяжения характерен для травм , при которых произошло инфицирование и отмирание клеток, во время получения ранения. Суть вторичного натяжения в том, что сначала в ране начинается воспаление, потом образуется промежуточная ткань, и последним этапом является рубцевание.Воспаление раны возникает из-за микробов. Оно сопровождается отеком краев раны, повышением температуры окружающих тканей, болью. В процессе воспаления из крови выделяются клетки, убивающие микроорганизмы внутри раны. Это защитный ответ организма. Если порез закрыт коркой крови, ее ни в коем случае нельзя отрывать, даже если из-под нее сочиться гной или серозная жидкость. Эта корочка защищает рану от новых микробов и позволяет последовательно протекать этапам заживления. Через неделю воспаление утихает, и рана начинает выстилаться грануляционной (промежуточной) тканью. При нормальном течении заживления еще через 7-10 дней грануляции превращаются в рубец.
Иногда раны заживают очень долго или реинфицируются. В таких случаях необходимо хирургическое вмешательство, ревизия раны, антибактериальная терапия. Это может случиться при неправильной обработке раны или ее отсутствии. Также есть риск инфицирования раны опасными микробами и развития таких заболеваний, как гангрена или столбняк.
Любой, даже самый мелкий порез, должен быть подвержен обработке. Это первое необходимое условие для профилактики возможных осложнений. Не стоит игнорировать медицинскую помощь, и по возможности, лучше обратиться к специалисту.
Расскажите в каментах про ваши самые страшные раны. Как получили, как заживало?