Как мы делали лазер из DVD-RW привода. Делаем мощный прожигающий лазер из DVD привода своими руками

Инструкция

Первое, что потребуется для этого сделать – это пишущий CD-RW, DVD или BLU-RAY-привод. Сделать из cd-привода лазер тоже можно, но обладать всеми нужными свойствами он не будет. Кроме того, его не будет , поскольку у лазер ов из cd-приводов инфракрасное излучение. В других бытовых устройствах лазер ов достаточной мощности нет.

Раскрутите все винты с привода , снимите с него верхнюю крышку, найдите и извлеките из него диод. Поскольку конструкция у приводов разная, изучите его расположение заранее. Диод как два совмещенных цилиндра разного диаметра. Если смотреть на него , он похож на схематично изображенную шляпу. У него есть три . Чтобы сделать из привода лазер , вам понадобится верхний – плюс – и средний – минус. Нижний можно удалить или загнуть. Работоспособность диода проверьте с помощью двух обычных пальчиковых батареек. Самое важное во время проведения всей операции и при дальнейшем использовании лазер а – не светить в ни в коем случае. Иначе можно лишиться зрения.

В качестве внешней упаковки лазер а отлично подходят китайские указки. Разобрав ее, вставьте диод из привода . Единственное усовершенствование, которое вам понадобится – это к указке две пальчиковых . Также в качестве корпуса можно использовать небольшой фонарик и в него лазер ный диод вместо отражателя. Подобный лазер может зажигать спички, прожигать бумагу и оставлять следы на пластмассе.

Обратите внимание

Самое важное во время проведения всей операции и при дальнейшем использовании лазера – не светить в глаза ни в коем случае. Иначе можно лишиться зрения.

Источники:

Видео на тему как из дисковода сделать лазер

Настоящий мощный лазер , способный прожигать и разрезать различные поверхности – это не фантастика и не дорогое устройство, а приспособление, которое вы можете создать в домашних условиях, имея небольшие навыки работы с инструментами.

Вам понадобится

кусок от коробочки от компакт-диска,
флуоресцентный краситель по текстилю,
светодиоды,
ацетон,
лазерная указка,
аккумуляторы GP.

Инструкция

Налейте в прозрачную чистую емкость ацетон и, разломав от футляра на кусочки, поместите его в ацетон. Дождитесь растворения , после чего слейте ацетон и залейте новым ацетоном. Перемешайте массу и снова слейте ацетон. Заливайте пластик свежим ацетоном до тех пор, пока он не очистится полностью от примесей.

Из емкости с растворенным пластиком вылейте ацетон и влейте в пластик отфильтрованный краситель. Перемешайте пластик, слейте краситель, а затем приготовьте и отфильтруйте новый, чтобы снова залить пластик. Оставьте растворенный пластик в красителе на несколько дней. Через несколько дней, когда пластик станет темно-красным и прозрачным, слейте жидкость и залейте свежий краситель.

Для пластика заготовьте форму, в которой он приобретет цилиндрическую форму диаметром 4 мм и длиной 5 см. Вылейте в форму краситель, промойте ее и слейте краситель. Затем налейте краситель снова и залейте в форму окрашенный пластик. Снова залейте краситель поверх пластика и закройте поверхность формы, чтобы ацетон не испарялся из красителя. В течение недели не трогайте форму, а затем долейте чистый ацетон, заменив на него краситель. Открытую форму аккуратно поставьте в морозильную камеру.

Через трое суток, когда пластик засохнет, сломайте форму и очистите от нее пластиковую . Неровности на поверхности пластиковой детали исправляйте с помощью кусочка , смоченного в ацетоне и прижатого к пластиковой детали. Поместите деталь на ровную металлическую поверхность, смазав ее клеем Момент. На одном из торцов детали установите ную указку, лазер которой должен просвечивать вашу трубку насквозь.

Подготовьте мощные светодиоды с длиной волны излучения 485 НМ в десяти штук по 4 ватта каждый. Разместите сверху над пластиковой деталью , поместив их в ряд вдоль ее поверхности, и постройте схему так, чтобы сначала вы зажигали лазер ную указку, а затем зажигались диоды.
Полученный лазер будет иметь мощность 20-30 ватт.

Видео по теме

Известно, что настроить любой лазер – дело непростое. Дорогие машины имеют встроенный лазер ный указатель, работающий на основе красного лазер ного диода, для настройки устройств «попроще» можете использовать следующий вариант – «стрелять» лучом по бумажным целям, закреплённым на зеркалах.

Инструкция

Достаньте плату. На ней смонтированы диод, микрокнопка включения, линза и защитный диод (по питанию).
Удалите кнопку, «обкусите» плату кусачками (чтобы укоротить её) до диода, припаяйте провода питания. Для питания лазер а используйте те же элементы, что и использовались в лазер ной указке. Припаяйте к ним провода.

Кусочек поролона с обратной стороны вашего лазер ного указателя должен быть такого размера, чтобы вы могли его зафиксировать в раструбе лазер ного излучателя, а также необходимо, чтобы он был достаточно мягким, а то может повредить полупрозрачное , установленное в раструбе. Перед тем как закреплять лазер ный указатель в раструбе, вам придётся сделать грубую настройку – нужно чтобы лазер ный луч попал .

Теперь выключите лазер ный гравер, смонтируйте лазер ный указатель в раструбе лазер а и добейтесь, чтобы совмещения луча лазер ного диода с отметкой на мишени от стрельбы лазер ом. Таким образом, луч красного лазер ного указателя расположился точно по лучу штатного лазер ного излучателя. Теперь можете приступать к настройке оптического тракта лазер ного .

После совмещения лучей красного лазер ного указателя и штатного лазер ного излучателя можете приступать к юстировке оптического тракта лазер ного гравера. Для этого закрепите бумажную мишень и, перемещая зеркало по оси Y, добейтесь попадания луча точно в мишень на минимальном и максимальном расстоянии от первого зеркала.

После настройки второго зеркала, настройте луча от второго до третьего зеркала: поместите мишень на третьем и переместите руками каретку режущей головки по оси X. Вращайте юстированные винты на втором зеркале. Ваш луч должен точно попасть в центр мишени на минимальном и максимальном удалении третьего зеркала от второго.

Теперь снимите мишень с третьего зеркала и определите фокусное расстояние, положив на стол лист бумаги, вращая винт опускания/подъёма стола. Остаётся ещё одна процедура - третьего зеркала оптического тракта лазер ного гравера. При помощи красного лазер ного указателя сделать это будет нетрудно – на листе бумаги видна сфокусированная точка в ореоле бледно-красного пятна. Вращайте юстировочные винты на третьем зеркале, пока не добьётесь попадания сфокусированной точки в центр ореола. Лучше всего такую настройку делать в .

В завершение настройки выставите ещё раз фокусное расстояние, вращая винт опускания/подъёма стола. Измерьте фокус – расстояние от бумаги до нижнего края режущей головки.

Видео по теме

Иногда для быстрой записи и перезаписи дисков необходимо наличие двух приводов. Можно, конечно, использовать специальные программы, позволяющие создавать образы дисков, но это значительно увеличит время процесса.

Вам понадобится

переходник IDE-SATA.

Инструкция

Для подключения двух приводов, возможно, не понадобится никакого дополнительного оборудования. Проблемы, как правило, возникают лишь в том случае, если приводы обладают различными портами для подключения к материнской плате. Выясните типы этих портов.

Различают каналы IDE и SATA. Первый разъем обладает широким шлейфом для подключения, поэтому их легко отличить невооруженным взглядом. Выясните типы портов, присутствующие на материнской плате.

Многие модели материнских плат обладают смешанными типами подключения, т.е. в них присутствуют и порты IDE, и SATA. Если вам требуется подключить IDE-привод к каналу SATA, приобретите специальный переходник.

Возможно, для подключения второго привода потребуется приобрести шлейф с тремя портами. Один присоедините к материнской плате, а два других – к привода м.

После установки обоих приводов включите компьютер. Установите программу Nero Burning ROM. Запустите это приложение.

Чтобы скопировать содержимое одного диска на другой, откройте меню «Копировать». Укажите назначение каждого из установленных DVD-приводов.

Видео по теме

Обратите внимание

Если вы хотите подключить приводы, обладающие разными каналами, один из которых будет подключен к шлейфу винчестера, делайте это очень аккуратно. Не рекомендуют подключать привод к шлейфу жесткого диска, на котором установлена операционная система.

Полезный совет

Процесс копирования позволит сэкономить время лишь в том случае, если оба диска способны работать на достаточно высоких скоростях. В противном случае проще скопировать информацию на жесткий диск, а потом записать ее на второй диск.

Современные высококачественные полупроводниковые диоды немыслимы без сверхчистых химических веществ, прецизионных конструктивных элементов. Однако действующая модель выпрямителя, обладающая скромными параметрами, вполне может быть изготовлена и в домашней лаборатории.

Инструкция

Возьмите стеклянную банку объемом в пол-литра.

Залейте в банку холодную воду, всыпьте несколько ложек пищевой соды. Хорошо перемешайте раствор.

Опустите в банку два металлических листа: один алюминиевый и один стальной. Погружены в раствор они должны быть не полностью. Закрепите их любым способом таким образом, чтобы они не могли коснуться друг друга.

Соберите последовательную цепь из электрического шнура с вилкой, патрона с 60-ваттной лампой накаливания и изготовленной вами гальванической ванны. Для соединения проводов с пластинами используйте зажимы «крокодил», расположенные выше границы «вода-воздух».

Уберите от ванны любые источники открытого огня. Не прикасаясь ни к каким токоведущим частям, включите лабораторную установку в сеть. Вначале лампочка загорится ярко, затем ее яркость начнет падать, а сама она начнет заметно мерцать. Вспомните, что точно такой же эффект достигается при включении лампочки через диод. Данное явление доказывает, что в ходе эксперимента получился именно диод.

Попробуйте, обесточивая всякий раз установку, включать в цепь последовательно то в одной, то в другой полярности диод 1N4007. В одном случае лампочка совсем погаснет, в другом будет светить и мерцать так же, как без дополнительного диода. Зная цоколевку фабричного диода, попробуйте самостоятельно определить расположение анода и катода у самодельного.

Многим из нас когда-то хотелось иметь настоящий лазер. В детстве мы покупали лазерные указки, баловались ими, пугали птиц и животных, но быстро разочаровывались в их мощности. Не похожи были они на джедайский меч. Лазерная указка за 50 рублей, купленная в палатке с кучей насадок не могла ни прожигать пластик и бумагу ни светить на сотни метров днем!

Для более впечатляющих результатов, нам понадобятся:

1. DVD привод (RW)
2. Драйвер (Питание для лазера)
3. Оптика

Приступим к созданию DVD лазера! Для начала вам надо купить DVD-RW привод. Можно поискать на радиорынке дохлый DVD-шник за 100рублей, а можно купить новый привод - LG GH22. Данная статья по разборке привода будет основываться именно на этом DVD-RW дисководе. Этот быстрый привод может записывать DVD болванки со скоростью 22х - абсолютный рекорд скорости записи! И стоит он всего 600рублей....

Перед разборкой привода открыть лоток подав на него питание от компа если привод не рабочий воспользуйтесь иголкой:

Переворачиваем привод и выкручиваем 4 обведенных красным шурупа:

Снимаем крышку и видим плату, управляющую всем приводом:

Снова переворачиваем DVD-шник и снимаем алюминиевый верх, выкручиваем 2 обведенных красным шурупа:

Отсоединяем шлейфы, соединяющие ходовую чась привода и сам привод:

Выкручиваем 1 шуруп обведенный красным:

Выкручиваем еще 3 обведенных шурупа и пытаемся вытащить хрень, в которой находятся диоды и оптика:

Отламываем припаянную защиту оптики и диодов:

Благополучно снимаем защиту и видем 2 диода - CD и DVD:

Плоскогубцами вынимаем диод с охлаждением, обвязываем его ноги проволокой или припаеваем кондесатор к ногам.... или используем антистатический браслет:

Аккуратно ножечком поддеваем диод в обведенном месте и меееедленно аккуратно пытаемся его вынуть:

Поздравляю! Вы извлекли лазерный диод из DVD привода! Но это пол дела. Главное защитить диод от статического электричества обвязав его ноги проволокой или припаяв конденсатор. Можно также использовать антистатическое оборудование в частности антистатический браслет и антистатический паяльник.

Драйвер.

Что же это такое, драйвер? зачем он нужен? лампочки же работают и без него! Дело в том, что лазерный диод очень нежный элемент! это не дубовая лампочка, которой не важно чем её питают.
Драйвер лазерного диода (ЛД) это небольшая схема, которая задает режим питания лазера. она следит чтобы ток через ЛД не превышал выставленного уровня. Все дело в том, что ЛД полупроводниковый элемент, а значит жутко нелинейный... то есть ток ЛД возрастает не прямо пропорционально напряжению, а гораздо быстрее! именно поэтому стоит использовать стабилизаторы тока для питания лазерного диода.
Что ж, первый драйвер... не предел мечтаний конечно, но для первого раза сойдет!

Что мы видим? во-первых аккумулятор. это либо батарея от любого телефона, либо составленная из трех пальчиковых аккумуляторов. не путать с батарейками!!
Потом кнопка.. собственно любая.
Резистор.. его сопротивление подбирается опытным путем в принципе для 16Х привода его сопротивление должно быть два Ома, тогда ток через ЛД будет примерно 250мА. резистор можно либо купить, либо найти на плате привода... частенько там бываю резисторы на 1Ом, соединив два последовательно имеем два Ома. если же такое значение тока вас не устраивает, придется подбирать резистор.. для это необходим амперметр, который подключается в разрыв плюсового провода аккумулятора и изменяя сопротивление подбираем требуемый ток.
Конденсатор на 100нФ.. это керамический конденсатор, если есть измеритель емкости можно найти и на плате привода! кстати если есть старые платы, можно поискать на них оранжевые круглые детальки с надписью 104, это и есть такой конденсатор.
Электролитический конденсатор на 2200мкФ.. конечно такая емкость это идеальный вариант, однако часто бывает достаточно и 100мкФ конденсатора на 6.3вольта. кстати напряжение может быть и 10В и 16 и 25! это не важно! ну и собственно сам ЛД! ЛД припаиваем в последнюю очередь с обмотанными проволокой ногами (помним про статику, ага?) когда монтаж закончен, проволоку снять! все, первый драйвер готов!

Итоги:

Простейший драйвер не стабилизирует ток, он его только ограничивает.. а значит ваш лазер будет как фонарик, чем разреженнее аккумуляторы тем тусклее будет светить! а самое плохое что очень трудно понять когда именно аккумуляторы начинают садиться, ведь на глаз луч всегда яркий.. так что как только пакеты перестали плавиться пора на зарядку! Недостатки недостатками, зато драйвер очень простой и миниатюрный!

Вариант 2.

Использование микросхемы LM317.
В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока.

Рисунок

Оптика

Оптика - очень важная составляющая лазера или лазерной указки. Без оптики лазер будет светить примерно как обычная лампочка и не будет ни прожигать ни светить на сотни метров! Без коллиматора никуда!
Что же это такое? собрал лазер, а он светится просто, как прожектор? где же всеми ожидаемый "луч"? А нету! дело тут вот в чем... кристалл лазерного диода очень маленький... соответственно резонатор тоже! ну а раз пробег фотончиков маленький, летят они не строго параллельно оси кристалла, но и немного вбок... а значит светит наш лазерный диод не лучом, а конусом лазерного излучения...
Не отчаивайтесь, люди придумали линзы! линзы позволяют преобразовать этот конус в параллельный пучок, сколимировать его! Вот только линза должна быть установлена так, чтобы лазерный диод был на расстоянии фокуса этой самой линзы, иначе ничего не выйдет. А так как позиционировать точно линзу очень сложно, придумываем разные способы подстройки расстояния до ЛД, например как в лазерной указке, кгде линза утопляется в корпус под действием винта.
В качестве оптики удобно использовать лазерную указку. Также лазерную указку можно использовать как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много.

Очень хорошие результаты показывает родная оптика от DVD-RW привода, а именно самая последняя линза, которая непосредственно фокусирует лазерное излучение на поверхность диска. Но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000градусов не шутки) и многое другое!!

Предлагаю Вашему вниманию статью, описывающую создание мощного красного лазера, способного зажигать спички и прожигать различные предметы!

Для получения прожигающего красного луча (650нм) необходим пишущий DVD привод, можно старый и сломанный (скорее всего лазерный диод там рабочий). Подойдёт и CD-RW привод, также и пишущий Blu-ray дисковод, только первый будет светить практически невидимым инфракрасным лучом (780нм), а второй фиолетовым (405нм).

Разбираем привод и ищем примерно такой лазерный диод:

Он вставлен в металлический теплоотводящий корпус. А этот корпус вставлен ещё в металлическую основу. Вытаскивать лд из основы и корпуса или нет - решать Вам. Плоские бескорпусные лд вытаскивать точно не стоит. Я оставил в корпусе - радиаторе, а из основы вытащил. Это всё влияет на отвод тепла , который необходим ! Встречал мнение, что теплоотвода каретки не хватает при питании лд неимпульсным током. Возможно это правильно в отношении некоторых моделей приводов, или, если требуется получить максимальную мощность.

В DVD-RW 2 лазерных диода, один инфракрасный, для проигрывания и записи CD, а второй красный для записи и проигрывания DVD. Можно сделать 2 лазера! А из BD-RE - целых три! В современных моделях DVD-RW используют сдвоенные лд на одном кристалле.

Включать одновременно красный и инфракрасный диоды на большом токе в таких сборках нельзя ! Лазерный диод боится статического электричества, поэтому сразу же, как увидите 3 ножки лд, обмотайте их неизолированной проволокой!

Нельзя направлять лазерный луч в глаза и на отражающие поверхности, т.к. это может привести к частичной или полной потере зрения!!! Это также относится к невидимому инфракрасному лазеру, потому что он обладает такой же прожигающей способностью, как и красный или фиолетовый!!!

Лазерный диод необходимо питать определённым током, превышение которого вызывает перегрев лд, в результате он будет светить как обычный светодиод или вообще перегорит. Чтобы избежать этого, нужно собрать специальную схему - драйвер.

Схема 1:

Конденсаторы любого напряжения (от 3В) C1 ёмкостью 0.1мкФ и С2 ёмкостью 100мкФ защищают от статического электричества и обеспечивают плавность переходных процессов. После их присоединения к лд, проволоку с выводов можно снять. На один из выводов и на корпус подаётся минус , на второй вывод плюс, третий вывод не используется. Расположение полюсов хорошо видно на второй схеме. У некоторых ЛД, на корпус подаётся + . Такое я встречал у 808нм лд. У сдвоенных диодов средний вывод общий минус G, крайние выводы плюс: C для питания CD, D для питания DVD.

Для питания этой схемы удобно использовать аккумулятор от мобильника или 3 аккумулятора АА. Напряжение аккумуляторов может быть больше указанного , особенно сразу после зарядки (до 4,2 В, при указанных 3,7 В), поэтому проверяйте его мультиметром!

Примерное соответствие скорость записи DVD, силы тока и мощности лазерных диодов:

16х - 250-260мА. Мощность 200мВт.

18х - 300-350мА.

20х - 400-450мА. Мощность 270мВт.

22х - 450-500мА. Мощность 300мВт.

24x - 450-500мА.

Мощность ИК ЛД в CD-RW - 100-200мВт.

Мощность фиолетового ЛД в BLU-RAY RW - 60-150мВт.

Мощность фиолетового ЛД в непишущем BLU-RAY - 15мВт.

Указанные выше связи скорости записи и силы тока могут быть применимы не ко всем лд , например при проверке 2-х сдвоенных на одном кристалле лд выяснилось, что при напряжении 3В на один из них шёл ток 260мА, на второй - 280мА, что соответствует 16х, хотя приводы были 24х. Поэтому стоит больше обращать внимание на падение напряжения , чем на связь скорости и тока, указанные выше. Инфракрасные лд в этих кристаллах создавали ток 110мА при напряжении 2,2В. При 250мА они тоже продолжали работать, напряжение превысило безопасное падение и дошло до 2,8В, что может вызвать сокращение срока службы или перегорание в некоторых случаях.

Предварительно можно узнать требуемое сопротивление резистора R1 по формуле:

R1=(Uвх.-Uпад.)/I , где:

Uвх. - напряжение от аккумулятора,

Uпад. - падение напряжения на лд. Приблизительное безопасное Uпад. для красного (650нм) - 3В (для маломощного из непишущего DVD устройства такое напряжение может оказаться чрезмерным ), для инфракрасного (780нм) - 2.2В, для инфракрасного (808нм) - 1.9В, для фиолетового (405нм) - 5.5В, для синего (445нм) - 4-4.4В.

I - сила тока, указанная в таблице выше.

Пример для красного лд: R1= (3.6В-3В)/0.25А=2.4 Ом

Мощность резистора : P=(Uвх.-Uпад.)^2/R=(3.6В-3В)^2/2.4 Ом=0,15Вт или P=(Uвх.-Uпад.)*I=(3.6В-3В)*0.25А=0,15Вт

Рекомендуется первоначально ставить резистор большего , измеряя значение силы тока мультиметром. Это нужно для защиты нестандартных лд, которые при 3В могут создавать чрезмерный ток. И далее уменьшать сопротивление, следя за током.

Схема 2:

Минус первой схемы был в том, что проседание напряжения аккумулятора при разрядке вызывает линейное падение яркости лазера.

В этой схеме такой проблемы нет, благодаря использованию регулируемого стабилизатора КРЕН12А или его аналога LM317T.

Но этот стабилизатор компенсационный, подаваемое напряжение должно быть на 1.4В больше, чем нужно нам, т.е. для получения 3В на лд, на схему надо подавать от 4.4 В до 37 В, а на выходе всё - равно будет 3В (при правильном подборе резисторов). Если подключить менее 4.4В, то яркость лазера будет падать, как и в схеме 1, по мере дальнейшей разрядки аккумулятора. Для 780нм лд (2,2 В, 110 мА) на схему подаётся от 3,8 В до 37 В.

Данная схема может не подойти для ЛД, у которых вольт-амперная характеристика сильно плавает от изменения температуры, и вызвать их перегорание , если вовремя не заметить превышение тока. Есть информация, что такой эффект наблюдается в синих лд. Поэтому, необходимо замерять ток до полного разогрева лд , чтобы убедиться, что не произошло превышения.

R2 высчитывается по формуле:

R2=R1*(Uвых.-Uопор.)/Uопор.

Пример для красного лд:

R2 =240 Ом*(3В-1.25В)/1.25В=336 Ом

Рекомендуется первоначально R2 ставить меньшего сопротивления, чем получилось по формуле , одновременно измеряя силу тока лд, подключив последовательно с ним мультиметр. Это нужно для защиты нестандартных лд, которые при 3В могут создавать чрезмерный ток. И далее увеличивать сопротивление R2, следя за током.

Конденсаторы такие же, как и в первой схеме.

Резисторы должны быть качественно присоединены к схеме (переменный резистор должен быть полностью исправным , без малейших размыканий цепи). Потеря контакта вызовет повышение напряжения на ЛД, из-за чего он мгновенно перегорит!

Схема 3:

Эта схема отличается от второй тем, что поддерживает стабильный ток, а вторая поддерживает стабильное напряжение. Ограничивает ток 250 мА , при условии, что переменный резистор настроен на 0 Ом и постоянные резисторы (резистор подходящей мощности на 5 Ом) , номиналы которых указаны на схеме. Питание схемы с красным лд током250 мА: от 5,7 В до 37 В. С инфракрасным (2,2 В 110 мА) от 5 В до 37 В.

Конденсаторы идентичны применяемым в первых двух схемах.

Сопротивления с изображения нужно пересчитывать под конкретный тип ЛД!

Резистор рассчитывается по формуле:

R=1.25/I, где R - это сумма сопротивлений резисторов схемы, I - сила тока.

Для получения силы тока 250 мА , необходимо использовать резистор 5 Ом .

Подбирайте силу тока регулировкой переменного резистора, следя за показаниями мультиметра. Обратите внимание, что для правильной работы стабилизатора нужно использовать напряжение большее, чем во второй схеме.

Необходимо собрать схему, и только потом подключать источник питания. Подключение ЛД к включённой схеме может вызвать его перегорание!

Ниже фото моего лазера. Он закреплён на батарейном отсеке на 3 AA аккумулятора, также туда приклеена кнопка. Основная конструкция из алюминиевого конструктора играет роль радиатора.

Свет лазерного диода расходится как от обычного светодиода, а нам нужен лазерный луч! Для этой цели необходимо использовать коллиматор , т.е. линзу, которая сфокусирует излучение в луч. Я использовал линзу от лазерной указки, также можно использовать выходную линзу из привода. В моей сборке линза приклеена двухсторонним скотчем к пластине, которая как бы подвешена на двух пружинках. Вращением двух гаек, осуществляется фокусировка лазера - линза приближается или удаляется от лд.

Вид со стороны коллиматора:

И пару фотографий устройства в работе. В сторону, откуда светит луч:

В сторону, куда светит лазер:

Наиболее удобная настройка фокусировки возможна при использовании коллиматора от дешёвой указки, приклеенной эпоксидным клеем к ЛД. В моём случае пришлось сточить коллиматор на величину выреза, куда вставлялась плата. Фото ниже.

И несколько слов о зелёных, жёлтых, голубых и синих полупроводниковых лазерах.

Из-за того, что мощных лазерных диодов этих цветов пока не удалось создать (только в 2012 году появилась информация о создании 50 мВт зелёного лазерного диода) или они очень дороги, то в лазерах таких цветов используют инфракрасный лазерный диод 808нм с преобразованием излучения с помощью кристаллов в нужный цвет - это твердотельные лазеры с диодной накачкой.

Схема получения зелёного луча из невидимого инфракрасного: жёлтых лазерах 808нм луч конвертируется в 1064нм луч, далее 1064нм луч конвертируется в луч 1342нм и только потом удваивается в луч 593,5нм. КПД жёлтых лазеров в этой схеме составляет около 1 %.

Голубой 473нм лазерный луч обычно получают путем удвоения частоты 946нм лазерного излучения. Для получения 946нм используется кристалл алюмоиттриевого граната с добавками неодима (Nd:YAG).

А вот синий лазер 445нм и фиолетовый 405нм , собраны также как и красный, без дополнительных кристаллов, используя лд своего цвета.

Видео зажигания спички 100мВт фиолетовым лазером через дополнительную линзу, для получения более узкого луча.

Новые статьи добавлены на второй сайт, на который можно перейти через кнопку "Спектроскопия" в меню сайта!

Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! Чем менее сломан резак и чем быстрее он может записывать диски тем лучше, да кстати он должен быть DVD-RW. Если привод записывает DVD+/-R со скоростью 16х то там стоят 200мВт красные лазеры, в 20х приводах стоит лазер 270мВт, а в приводах со скоростью 22х мощность может доходить до 300мВт. Все DVD приводы также имеют сидишный ИК лазер, но как его определить вы узнаете позже. Сразу уточню, так как возникает много вопросов..html

Вопрос: А какой лазерный диод подойдет?

Ответ: Подойдет ЛД только от пишущего привода! причем:

CD-RW — мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм

DVD-Combo (DVD-Drive/CD-recordeble) -слабый красный диод примерно как в китайской указке и мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм

DVD-RW — мощный красный ЛД 650нм 150-300мВт и мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм

BLU-RAY ROM — сине-фиолетовый диод 405 нм мощностью 15мВт.

BLU-RAY RW — сине-фиолетовый диод 405 нм мощностью 60-150мВт. Светит ярче красного.

Во всех остальных бытовых устройствах (принтеры, мышки, сканеры штрих кода, и т.д.) лазеров достаточной мощности нет! Везде мощность порядка 5мВт.

Итак приступим! Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть резака:

Ценного там только выходная линза и два лазера. Теперь достаем самое главное — DVD лазер:

А теперь внимание! Пока вы еще не начали играть с новой игрушкой распишу ка я вам технику безопасности. Лазер из DVD-RW привода относится к классу 3B, а значит он очень опасен для зрения! не направляйте луч в глаза и в зеркало! даже глазом моргнуть не успеете, зрение станет значительно хуже! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом повредить зрение можно и со ста метров! смотрите куда светите!

Можно ли испортить ЛД(лазерный диод)? Можно! Даже очень просто. Стоит только превысить ток и диоду наступит конец. Причем доли микросекунд будет достаточно! Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него! На смом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою очередь зависит от тока. Также надо быть внимательным к температуре. При охлаждении лазера, КПД его растет, и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее! Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! От них стоит защититься.

Достаем лазер и сразу же тонкой жилой из многожильного провода обматываем ему ноги! чтобы электрически выводы ЛД были соединены! припаеваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный на 100мкФ и только потом снимаем жилу, которую намотали! Так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
Теперь время подумать о питании нашего лазера. ЛД питается примерно от 3V и потребляет 200-400мА в зависимости от мощности(скорости привода). Лазер это не лампочка! Ни в коем случае не подсоединяйте его напрямую к батарейкам! Без ограничительного резистора его быстро убьют и 2 батарейки от лазерной указки! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.

Вот так лазер выглядит изнутри:

Фотка не моя.

Итак, надо бы запитать наш лазер!

Рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной. Все схемы питаются от источников постоянного тока, например аккумуляторов.

1 Вариант. Ограничение тока резистором.

Cопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. Cтоит остановиться на 200мА для 16х, дальше риск спалить больше. хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона(любого).

Достоинства : простая конструкция, высокая надежность.
Недостатки : ток через ЛД постепенно падает. И толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать.Использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батареек

А вот так он выглядит в сборе:

Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора.

Вариант 2. Использование микросхемы LM317.

Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 7В) и температуры. Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней, а так это лучший драйвер для дома!

3 Вариант. Компактный. На LM2621.

Это то, что нужно! Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение(а следовательно и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%. И все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! И это не придел! См рисунок.

Дроссель L1 я намотал на шару, микруха умная, сама во всем разберется). Я намотал 15 витков проводом 0.5мм на дросселе от

компьютерного БП. Внутренний диаметр дросселя 2.5мм,
проницаемость феррита неизвестна. Диод шоттки любой 3-х амперный. Например 1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360. Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к. Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными. Выбрав для себя подходящую схему, собираем её! Ну а дальше полет для фантазии!! нужно придумать как закрепить оптику! причем ЛД нужно поставить на радиатор! При большом токе он очень хорошо греется! так что заранее продумывайте конструкцию.

Оптика лазера.

Удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза) но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000градусов не шутки и многое другое!! Кстати у нас на форуме можно купить лазерные модули фирмы AixiZ — ими можно отлично сфокусировать луч и для дальности и для прожигания!

Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер , способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!
Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! причем DVD-RW . чем выше скорость записи DVD-R, тем мощнее там стоит лазер! в 16х приводах стоят 200мВт красные лазеры, а также лазер ИК диапазона, но о нем позже.

Разбираем резак ,
вытаскиваем оптическую часть.Вот так выглядит эта часть резака:

ценного там только выходная линза и два лазера.

Теперь достаем самое главное!

А теперь техника безопасности для вас и для лазера!

лазер из DVD-RW относится к классу 3B, а значит опасен для зрения! не направляйте луч в глаза! даже глазом моргнуть не успеете, как потеряете зрение! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом ослепить можно и со ста метров! смотрите куда светите!

Как можно испортить ЛД?
Да очень просто! стоит превысить ток и ему конец! причем доли микросекунд будет достаточно!
именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него!
на смом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в
обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою
очередь от тока и зависит. Также надо быть внимательным к температуре. при охлаждении лазера
КПД его растет и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее!
Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! от
них стоит защититься.

Теперь продолжим разбирать привод))
Достаем лазер и его радиатор, сразу же припаеваем к его ногам небольшой
неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный побольше! так мы спасем
его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
Теперь время подумать о питании нашего лазера.ЛД питается примерно
от 3V и потребляет 200мА. Лазер это не лампочка!! никогда не соединяйте
его напрямую к батарейкам! без ограничительного резистора его убьют и
2 батарейки от лазерной указки !! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его
надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.
рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной.
Все схемы питаются от аккумуляторов.
1 вариант
ограничение тока резистором. см рисунок

сопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД.
стоит остановиться на 200мА, дальше риск спалить больше.
хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых
аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от
мобильного телефона(любого).

Достоинства: простая конструкция , высокая надежность.
Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. и толком не понятно когда
конструкцию пора подзаряжать. использование трех аккумуляторов усложняет
конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батаеек

2 вариант

Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 5В) и температуры.
Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней.

3 вариант

это то, что нужно! Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение(а следовательно и ток) на ЛД,
которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится
и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%.
и все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! См рисунок

дроссель L1 я намотал на шару) микруха умная, сама во всем разберется. я намотал 15 витков
проводом 0.5мм на дросселе от компьютерного БП. внутренний диаметр дросселя 2.5мм,
проницаемость феррита неизвестна. диод шоттки любой 3-х амперный. например
1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360.
Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к.
Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными.

Выбрав для себя подходящую схему, собираем её!

Теперь насчет оптики.

удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. в ней стоит неплохая линза.
но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза)
но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет
получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом
можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке
плавится пластмасса, режется изолента и многое другое!! кстати спички зажигаются влет!!

вот несколько личных фото.

А вот так мой лазер выглядит сейчас!

Полностью алюминиевый корпус, никогда не перегревается, отличная фокусировка
линзой от DVD, питание от двух АА аккумуляторов. Плавит пакеты, зажигает спички,
режет изоленту, заставляет тлеть бумагу! И все это без фокусировки в точку!
то есть обычным лучом!

Лазер из cd dvd привода своими руками

Для многих сборка подобного устройства для многих не секрет. Это наверно одно из того, что собираем.Лазер из дисковода своими руками . Он отличается от дешевых китайских указок, и прочего, тем что обладает определенной мощностью. Для его изготовления нам нужны только начальные азы,и cd или dvd привод .А если еще и пишущий, то мощность его гораздо больше.

Первое чем мы зададимся.Это как достать диод из привода .

Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть резака:

Прошу вашего внимания:

Пока вы еще не начали играть с новой игрушкой распишу-ка я вам технику безопасности. Лазер из DVD-RW привода относится к классу 3B, а значит он очень опасен для зрения ! Не направляйте луч в глаза и в зеркало! Даже глазом моргнуть не успеете, зрение станет значительно хуже! Парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом повредить зрение можно и со ста метров! Смотрите куда светите!

Можно ли испортить лазерный диод ? Можно! Даже очень просто. Стоит только превысить ток и диоду наступит конец. Причем доли микросекунд будет достаточно! Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него! На самом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. Резонатор рушится не от тока , а от световой интенсивности, которая в свою очередь зависит от тока. Также надо быть внимательным к температуре. При охлаждении лазера , КПД его растет, и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее! Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! От них стоит защититься.

Достаем лазер и сразу же тонкой жилой из многожильного провода обматываем ему ноги,чтобы электрически выводы ЛД были соединены. припаиваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный на 100мкФ и только потом снимаем жилу, которую намотали! Так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!

Теперь время подумать о питании нашего лазера. Лазерный диод запитывается примерно от 3V и потребляет 200-400мА в зависимости от мощности(скорости привода). Лазер это не лампочка! Ни в коем случае не подсоединяйте его напрямую к батарейкам! Без ограничительного резистора его быстро убьют и 2 батарейки от лазерной указки! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.

И так. Нам теперь осталось запитать наш лазер. Рассмотрим несколько вариантов.

Первый вариант.

Тут будет ограничение тока резистором, как и обычного диода.

Сопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. Следует остановиться на 200мА для 16х, дальше риск спалить больше. хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. Также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона.

Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. И толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать. Использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фонарике, где стоит батарея из трех ААА (мизинчиковых) батареек

В сборе будет следущее.

Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора.

Второй вариант.

Использование микросхемы LM317.

В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока. Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 7В) и температуры. Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней, а так это лучший драйвер для дома!

Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер, способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! Листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!

Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! Чем менее сломан резак и чем быстрее он может записывать диски тем лучше, да кстати он должен быть DVD-RW. Если привод записывает DVD+/-R со скоростью 16х то там стоят 200мВт красные лазеры, в 20х приводах стоит лазер 270мВт, а в приводах со скоростью 22х мощность может доходить до 300мВт. Все DVD приводы также имеют сидишный ИК лазер, но как его определить вы узнаете позже Итак приступим! Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть резака:

Ценного там только выходная линза и два лазера. Теперь достаем самое главное - DVD лазер:

А теперь внимание! Пока вы еще не начали играть с новой игрушкой распишу-ка я вам технику безопасности. Лазер из DVD-RW привода относится к классу 3B, а значит он очень опасен для зрения! не направляйте луч в глаза и в зеркало! даже глазом моргнуть не успеете, как потеряете зрение! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом ослепить можно и со ста метров! смотрите куда светите!

Можно ли испортить ЛД(лазерный диод)? Можно! Даже очень просто. Стоит только превысить ток и диоду наступит конец. Причем доли микросекунд будет достаточно! Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него! На самом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою очередь зависит от тока. Также надо быть внимательным к температуре. При охлаждении лазера, КПД его растет, и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее! Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! От них стоит защититься.

Вот так лазер выглядит изнутри:

Итак, надо бы запитать наш лазер!

1 Вариант. Ограничение тока резистором.

Достоинства: простая конструкция, высокая надежность.
Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. И толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать.Использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батареек.

А вот так он выглядит в сборе:

Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора.

Вариант 2. Использование микросхемы LM317

3 Вариант. Компактный.

Это то, что нужно! Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение (а следовательно и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%. И все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! И это не предел! См рисунок

Дроссель L1 я намотал на шару, микруха умная, сама во всем разберется). Я намотал 15 витков проводом 0.5мм на дросселе от компьютерного БП. Внутренний диаметр дросселя 2.5мм,
проницаемость феррита неизвестна. Диод шоттки любой 3-х амперный. Например 1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360. Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к. Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными. Выбрав для себя подходящую схему, собираем её! Ну а дальше полет для фантазии!! нужно придумать как закрепить оптику! причем ЛД нужно поставить на радиатор! При большом токе он очень хорошо греется! так что заранее продумывайте конструкцию.

Теперь насчет оптики.

Удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза) но с ней свои трудности: фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить, но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000градусов не шутки:)) и многое другое!!

Вот несколько фоток луча и самой указки:

У многих в детстве были лазерные указки, которые можно было приобрести в игрушечных магазинах. Но с развитием современных технологий появилась возможность создать такой лазер из DVD привода своими руками. Для этого понадобится всего лишь неисправный DVD привод (важно, чтобы оставался исправным сам светодиод), отвертка и паяльник.

Следует помнить, что для создания лазера лучше использовать нерабочий DVD! Это связано с тем, что после разборки и извлечения светодиода он выходит из строя. Не стоит забывать, что такой лазер из привода намного мощнее обычной указки и может нанести непоправимый вред здоровью, поэтому никогда не нужно направлять луч на человека или животное.

При наведении луча такого устройства на человеческий глаз происходит выжигание сетчатки, и человек может частично или полностью потерять зрение.

Итак, давайте создадим лазер из DVD привода своими руками. Для этого необходимо аккуратно открутить болты на задней части корпуса, чтобы добраться до светодиода будущего лазера. Под крышкой находится узел, который осуществляет привод каретки. Для того чтобы ее извлечь, нужно открутить шурупы и отключить все шлейфы. Затем извлекают каретку.

Теперь необходимо ее разобрать, для чего следует открутить множество шурупов. Далее будут обнаружены два светодиода. Один из них инфракрасный, он отвечает за чтение информации с диска.

Нужен красный, при помощи которого происходит прожиг информации на диск. К красному светодиоду будет прикреплена печатная плата. Для того чтобы ее отключить, необходимо воспользоваться паяльником. Для проверки работоспособности диода достаточно подключить к нему две пальчиковые батареи, но важно учитывать их полярность. Помните, что лазерный диод хрупкий, поэтому с ним необходимо быть очень аккуратным.

Далее нужно приобрести любую лазерную указку. Создавая лазер из DVD привода своими руками, используйте ее в качестве "донора" для корпуса. После покупки необходимо аккуратно раскрутить указку на две части и извлечь из верхней половины Для этого можно воспользоваться ножом. Важно делать все аккуратно, потому что может повредиться диод. При помощи маленькой отвертки выбирают излучатель. Используя термоклей, устанавливают новый светодиод в корпус. А чтобы он прочно установился, можно использовать пассатижи, давя ими на края диода.

Лазер из DVD привода своими руками практически готов. Перед тем как запустить его, необходимо проверить, правильно ли определена полярность. Теперь смело можно подключать питание. После первого запуска может потребоваться настройка фокусировки. Далее можно установить указку в фонарик и подключить батарейки типа АА. Не стоит забывать, что лазер может прожигать различные предметы, поэтому нужно удалить оргстекло из рассеивателя.

Хорошо настроенный привода может не только прожигать бумагу или поджигать спички, но и оставлять след на оргстекле, взрывать шарики (лучше, чтобы они были черного цвета) и оставлять видимые следы на пластмассе. Если установить диод в головку графопостроителя, можно выполнять гравировку по оргстеклу.

Развитие технологий не стоит на месте и каждый день вы можете узнать о новом изобретении или научном прорыве. Тем не менее, это не изменяет детские мечты и, наверное, каждый ребенок или взрослый мечтал когда-то иметь дома настоящий лазер . Если вы так и не смогли реализовать вашу давнюю мечту, то мы вам поможем. В нашей статье мы расскажем вам о том, как сделать лазер из дисковода, предмета, который можно найти очень легко.

Итак, если мы сумели вас заинтриговать таким предложением, то можно перейти к деталям.

Как выбрать лучший дисковод?

Перед тем как перейти непосредственно к инструкции, которая объясняет, как сделать лазер, мы поговорим о свойствах дисковода, от которых будут зависеть характеристики нашего устройства.

Устройство должно иметь функцию записи дисков, иначе у вас ничего не получится.
Желательно чтобы дисковод был не рабочим, в идеале - механическая неполадка. Можете взять у друга не нужный девайс.
Берите очень быстрый дисковод, чем быстрее тем больше будет мощность лазера.

Кроме этого вам понадобятся некоторые детали: резисторы, батарейки, конденсаторы. В процессе изготовления лазера вы столкнетесь с необходимостью паяния схемы, так что запаситесь паяльником, канифолью и припоем.

Итак, вы подобрали ненужный дисковод и готовы к изготовлению лазера. Ниже мы представим инструкцию по изготовлению:

1) Начинайте разбирать дисковод. Открутите крышку, чтобы вы могли увидеть модуль, который отвечает за работу записывающего устройства.

2) Вытащите его и аккуратно отсоедините лазерный модуль, а с него извлеките записывающую головку. Для этого лучше всего использовать пинцет - с его помощью вы легко сможете «выкрутить» головку (она просто очень хорошо сидит и ее легко повредить).

3) Перед тем как вы будете вытаскивать модуль, вам потребуется закоротить все его выводы. Для этого можно использовать медный провод , который потом останется. Если вы все правильно сделаете, то у вас должно получится что-то на подобии такого, как показано на рисунке.

4) После этого вам придется спаять небольшую схему, в которой будет один резистор, два конденсатора, выключатель и батарейка. Зачем эта схема? Она нужно для того, чтобы модуль не перегорел. Батарейку можно взять на 3,6 вольта. Номинал сопротивления может колебаться в пределах от двух до пяти ом. С этими элементами у вас не должно возникнуть проблем. Труднее будет с конденсаторами, так как один из них - полярный (тот что на 2200 нФ). Когда вы будете его запаивать, главное не перепутать полярность, иначе он может взорваться. Второй конденсатор - обыкновенный и с ним проблем мне возникнет. Внизу, на рисунке, вы видите схему.

5) Паять схему не сложно, и вы можете даже не заморачиваться и делать все в виде навесного монтажа. Так вы точно сэкономите силы и время.

6) В качестве источника в 3,7 вольт можно воспользоваться двумя батарейками с мобильных телефонов, которые надо подключить параллельно - это увеличить их общий заряд. В принципе, лазер готов, но перед пробным запуском вам нужно обезопасить свое зрение. Поэтому, если у вас нет специальных защитных очков, то лучше не наводить лазерный пучок в глаза другим людям.
7) Закончив с вопросами безопасности, вы можете включить лазер. Стоит отметить, что первый запуск вас ничем не удивит. Максимум что вы получите - это просто свет. Поздравляем вас - вы сделали фонарик. Но как превратить его в лазер?

8) Проблема в том, что у нас получился не фокусированный луч. Для того чтобы превратить его в настоящий лазер, вам потребуется линза. Такую линзу можно достать с компьютерного привода.

9) Прикрепив ее к нашему лазеру все пойдет намного лучше. Правда, проблема остается - это отсутствие нормального корпуса.

10) В качестве корпуса под наше устройство вы можете использовать уже готовые вещицы. Например, прекрасно подойдет корпус от лазерной указки, маленького фонарика и подобные вещи. Впрочем, если вам нравится сам процесс изготовления, то вы можете сделать его самостоятельно. Для таких целей прекрасно подойдет алюминиевый профиль. Подстроив линзу, вы сможете получить хорошо сфокусированный луч, который может плавить тонкую пластмассу и даже поджигать спички.

Мы надеемся, что наша инструкция о том, как сделать лазер из дисковода, вам пригодится и заинтересует. Удачи вам и успехов!

Как мы делали лазер из DVD-RW привода. Делаем мощный прожигающий лазер из DVD привода своими руками

Как выбрать лучший дисковод?

Мы в соцсетях

Категории